Telhas - Madeira Inadequada para Telhados
Não devem ser empregadas na estrutura peças de madeira nas seguintes condições: - Quando sofrerem esmagamentos ou outros danos que possam comprometer a segurança da estrutura. - Quando apresentarem alto teor de umidade (madeira verde). - Quando surgirem defeitos como nós soltos, nós que abrangem grande parte da seção transversal da peça, fendas exageradas, arqueamento acentuado(forma de arco de um trecho inteiro). - Quando não se adaptarem perfeitamente nas ligações. - Quando apresentarem sinais de deterioração, por ataque de fungos ou insetos.

Telhas - Portal Telhas
Conheça a nossa loja Portal Telhas. Você encontrará todos os tipos de telhas, fornos, lareiras, churrasqueiras e acessórios. Contate um dos nossos consultores de vendas pelo telefone (12)3664 2319 ou pelo e-mail: portaltelhas@hotmail.com

Telhas - Sub Cobertura
Instalação recomendada de DURALFOIL Este esquema é genérico, podem ser necessárias adaptações conforme o tipo de telhado. Conte com o Departamento Técnico para esclarecer os casos. O DURALFOIL é uma manta de subcobertura isolante térmica e impermeabilizante. (Deve ser usada abaixo das telhas). Além de um excelente conforto térmico o uso de DURALFOIL trará ainda proteção de goteiras para sua cobertura. O Duralfoil é um produto impermeável que quando instalado corretamente protege de goteiras, poluição etc. A instalação recomendada leva ao melhor aproveitamento das características do DURALFOIL. Mesmo em telhados já construídos quando a intenção é proteger de goteiras deve-se respeitar a sugestão de instalação. Para instalar corretamente, siga o esquema de instalação e dedique especial atenção aos seguintes passos: 1) Nos modelos que não possuem os dois lados de alumínio de que lado devo colocar o produto? Se o seu telhado atender a todas as características a seguir, deve-se colocar o lado de alumínio virado para baixo (CUIDADO: em outros tipos de instalação esta indicação pode mudar consulte o Departamento Técnico). a) Telhados de estrutura de madeira e telhas cerâmicas. b) Telhados em que o produto está sendo aplicado durante a construção do telhado ou com a retirada das telhas e ripas. b) Verificar se existe um forro ou laje, isto é, que o produto não fique aparente para quem está dentro da construção. c) Verificar se existe um espaço de ar de no mínimo 2cm entre o produto aplicado e o forro ou a laje. 2) Apoiando o produto sobre os caibros, desenrole as bobinas de Duralfoil na direção contrária ao caimento da água. 3) Comece colocando as faixas do beiral para a cumeeira, e sobreponha as faixas em 10cm. 4) Certifique-se de que a cumeeira e as águas-furtadas também sejam cobertas com o Duralfoil. Na água furtada: Exemplo: 5) Coloque os contra-caibros, sarrafos da mesma espessura das ripas sobre o produto na mesma direção dos caibros. Os contra-caibros recebem essa denominação porque os sarrafos são apoiados acima dos caibros, não por suas dimensões, isto é, os contra-caibros devem ter 1cm ou 2cm de espessura e não 5cm. O uso do contra-caibro além de importante para a boa impermeabilização da cobertura, fixa melhor o Duralfoil o que aumenta a proteção em caso de ventos e tempestades e aumenta o espaçamento entre a telha e o produto promovendo maior circulação de ar. 6) O DURALFOIL deve chegar até o beiral e nunca deve fazer uma bolsa na tabeira, o ideal é que o produto caia dentro da calha.

Telhas - Esverdeamento
Porque Ocorre:O processo de esverdeamento da superfície do telhado ocorre devido o telhado estar localizado em região muito úmidas e/ou estar em uma região arborizada (muitas árvores), que são os principais causadores desse processo, formando o aspecto de fungo ou musgo, ou seja o esverdeamento da superfície das telhas independentemente de sua cor ou modelo, o que nessas regiões se torna inevitável. Recomendações:O telhado deve se passar por uma manutenção anual, assim como outros setores de uma residência, como a faixada por exemplo, que deve ser pintada, o telhado necessita de uma manutenção e limpeza anual, inclusive, se posssível, com aplicação de material impermeável para tentar retardar esse processo de esverdeamento até a próxima manutenção. Opções:A utilização das telhas de concreto é uma opção para essas regiões úmidas, devido a absorção de água das telhas de concreto ser em média de 5% enquanto as telhas cerâmicas possuem a absorção de cerca de 12%. Porém vale ressaltar que isso não elimina o problema, mas uma diminuição signifivativa. Outra opção seria a utilização da telha cerâmica siliconada que age como impermeabilizante retardando o processo.Lembrando que o silicone deve ser reaplicado a cada ano.

Telhas - Escurecimento
Porque Ocorre:O processo de escurecimento da superfície do telhado ocorre devido o telhado estar localizado em região de frequentes queimadas, poluição acentuada, próximo as rodovias ou mesmo locais com excesso de poeiras, que são os principais causadores desses processo, formando o aspecto sujo e/ou preto, ou seja o escurecimento da superfície das telhas independentemente de sua cor ou modelo, o que nessas regiões se torna inevitável. Recomendações:Assim como as outras partes de uma casa necessita de manutenção, com o telhado não é diferente.Deve ser feita uma manutenção anual e uma limpeza anual, inclusive se possível com aplicação de material impermeavél para tentar retardaresse processo de escurecimento até a próxima manutençaõ do telhado.

Telhas - Diferenças de Tonalidades
Geralmente ocorre quando se compram as telhas aos poucos, porque possivelmente serão de lotes diferentes, ou seja possuem propriedades de queima ou cura distintas, o que perante a norma é admissível, assim como acontece em pisos e outros materiais.Além disso, é preciso prestar atenção na questão do armazenamento, porque muitas vezes as telhas até podem ser do mesmo lote, mas estavam armazenadas em um terreno onde certamente a última pilha, a que estava em contato com o chão, estarão sujeitas às manchas e consequentemente no telhado apresentará diferença de tonalidade em relação às demais. Porque Ocorre:O recomendado para evitar essa situação seria, em primeiro lugar, comprar o total de telhas necessárias para sua obra de uma só vez, ou seja, de um único lote, de preferência incluindo até mesmo a quantidade referente a quebra e reposição.Em segundo, seria armazená-las em local limpo e protegido, evitando sujeiras e manchas no produtos.

Portas - Acabamentos
Se a porta for de madeira de lei, pode ficar sem acabamento, ao natural, bastando lixar e aplicar cera de carnaúba e, posteriormente, lustra-móveis para conservação; ainda neste caso, é conveniente aplicar um produto selante (base para os acabamentos, atuando como impermeabilizante), que veda os poros da madeira, ajudando a proteger contra intempéries. Uma alternativa para o acabamento é a aplicação de verniz, fosco ou brilhante. Para colorir, as tintas do tipo látex acrílico são uma ótima opção, pois filtram os raios ultravioleta. Há ainda a possibilidade de usar verniz com pigmento à base de anilina diluída. A aplicação de laca confere à madeira um aspecto plastificado ou até marmorizado, dependendo do tipo de trabalho. Num efeito diferenciado, a madeira clareada ou escurecida é fácil de obter. Para clarear, emprega-se ácido muriático, cloro ou água oxigenada. Betume misturado a um produto selante, extrato de nogueira ou cera de carnaúba escurecem o material. Em qualquer um dos processos, o produto deve ser aplicado com suavidade e de maneira uniforme, a não ser que o desejado seja o efeito manchado. Nesse caso, a aplicação é feita com pincéis ou estopa. Outra opção de acabamento é revestir com laminado melamínico, de fácil manutenção. Para a colocação de vidros, deve-se preferir os temperados. Portas em madeira de boa qualidade dificilmente irão apresentar problemas com cupins, pois, além de sua própria resistência natural, é provável que tenham passado por tratamentos preventivos. Se apesar disso a peça for atacada por esses insetos, a saída é a aplicação de inseticidas com pincel ou por injeção. Maiores informaçãoes com nossos consultores de vendas pelos telefones (12) 3664 5636 ou (12) 3662 1197!

Portas - Procedimento para Pintura de Portas
1- Remova maçanetas, espelhos de fechadura, trincos de segurança e outras peças presas a superfície. 2- Limpe toda a sujeira acumulada, não esquecendo do topo da porta. 3- Durante o trabalho, convém manter a porta aberta, em posição que facilite a pintura nas duas faces. 4- Se não houver áreas descascadas, nem bolhas ou películas soltas, basta lixar a peça e tirar bem o pó. 5- Para corrigir as pequenas imperfeições, use massa para madeira. 6- Remova a pintura antiga, raspando os cantos com cuidado, lixe a porta novamente. 7- Antes de iniciar a pintura, proteja a parede entre o batente com a fita crepe. 8- A porta está pronta para receber a pintura. Obs - Não esqueça de remover a película de tinta fresca nas fendas de dobradiças e parafusos. Para isso, use uma chave de fenda. Tal precaução facilitará o movimento e a retirada da porta em caso de regulagem e consertos.

Assoalhos - Resistência
Todas as madeiras recomendadas para piso são compatíveis para tal uso. A durabilidade dentro das especificações e com os devidos cuidados superam 50 anos.

Assoalhos - Madeira
Produto fabricado a partir de madeira de primeira qualidade seca, imunizada quando necessário. (Ipê, Jatobá, Muiracatiara, Cumaru, etc.).

Assoalhos - Secagem
a) Não importa o meio e sim o final. b) O material seco para uma região não está necessariamente seco para outra. Para cada região corresponde um índice de umidade. Portanto o que é seco para, Pará ou Rondônia não é seco para São Paulo e o que é seco para São Paulo não é para Montanha e tão pouco para o litoral. Sendo assim a secagem em estufa só é válida para a mesma região ou se além e secar em estufa ou ao tempo ela for aclimatizada para a região. c) A madeira é um produto orgânico, estará sempre trocando umidade com o ar. Porém, quando ocorrerem épocas anormais de umidade relativa ou muito alta ou muito alta ou muito baixa a madeira poderá diminuir ou aumentar de tamanho, independente do processo de secagem que ela recebeu, tenha 1 ou 100 anos de idade pós-corte. Nestes casos poderão surgir microfissuras no acabamento, que estão sob responsabilidade exclusiva do nosso clima.

Assoalhos - Aclimatização
Consiste em uma acomodação da madeira seca ao local de sua instalação (+/-30 dias). E fazer com empacotamento o qual permite-se ventilação constante e conseqüente a aclimatização ao ambiente na qual pretendemos utilizar o material. Esse empacotamento será intercalar entre as tábuas de Assoalho uma peça para poder separar as mesmas e proporcionamos a ventilação como o exemplo abaixo.

Assoalhos - Raspagem
Os assoalhos e tacos suportam de 3 a 4 raspagens que variam de intervalos de 5 a 15 anos. Maiores informações, com nossos consultores de vendas, pelo telefone (12) 3664 5636 ou (12) 3662 1197 ou envia- nos sua mensagem!

Assoalhos - Içamento
Consiste na subida do material (Assoalho/Forro) até o andar desejado. Serviço feito através de carretilhas pelo lado externo do edifício. É impossível subir tábuas compridas pela escada, em função do comprimento, desgaste humano, e ainda o risco de batidas nas paredes. Para evitarmos o içamento, as peças terão de ter até 2.20m/2.40m (verificar elevador) para que a subida do material seja feita pelo elevador. (Avisar o cliente sobre o número maior de emendas necessárias).

Assoalhos - Contrapiso
O contrapiso de responsabilidade do proprietário da obra, deverá estar seco e desempenado. Indispensável o uso de Vedacit ou similar, nos pisos térreos. Preparo do Contrapiso: O cimento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia final lavada e peneirada no traço de 1/3. Para que a secagem se faça de modo lento e uniforme , o cimento deverá ser molhado algumas vezes até a cura total. Será feito nivelamento com acabamento liso e desempenado com desempenadeira de aço, sem pó de cimento, 20 mm, abaixo do nível das soleiras conforme o piso previsto seja para assoalho Mosaico ou Supertac. No caso de frisos ou barrotes serão lançados com espaçamento de 30 cm, perfeitamente alinhado e nivelados. A argamassa para fixação dos barrotes será de cimento e areia e deverá preencher os espaços entre eles sendo niveladas por sua face superior. Sempre que o pavimento for térreo ou sujeito a infiltrações será feita uma impermeabilização de laje. Os pisos só deverão ser assentados após a colocação dos vidros.

Assoalhos - Encanoamento
É normal que as tábuas de assoalho encanoem ligeiramente após a fixação, visto que este período que pedimos entre a colocação e a raspagem (4 semanas não pode ser menos) é justamente para acomodação das tábuas devido a constante mudança do tempo, muitas chuvas, muito seco, sol, etc. Se fizéssemos a raspagem e a aplicação do sinteco racharia e perderíamos o serviço. Esse procedimento é fundamental.

Assoalhos - Fixação de Tacos
São fixados com cola de alta qualidade (desenvolvida para tal finalidade) ao contrapiso seco e desempenado. As colas rodopaz, polycol, cascorex extra, urepol, são todas indicadas para o uso de fixação de taco. O diferencial da cola urepol, que é a única das acima que não é a base de água e não causa manchas. Por esse motivo é usada nas madeiras Marfim amazonense (Goiabão). O custo da cola Urepol é por volta de 100% a mais que as outras. Se necessária qualquer correção no contrapiso o cliente deverá providenciar (pode-se fazer com nata de cimento e cola).

Assoalhos - Pintura / Sinteco / Calafetação:
A raspagem e aplicação de sinteco se darão antes da demão final e após o lixamento da parede e primeira demão de tinta. É de responsabilidade do pintor a proteção do rodapé e assoalho na ocasião da demão de tinta final. O calafeto consiste na massa (F-12) (ou outras marcas) ou outras misturas, que servem para preencher o vão que fica entre as tábuas de assoalho / taco, após o período de descanso da madeira (30 dias após a fixação). Esse procedimento é feito após a raspagem do piso e antes da aplicação de sinteco / verniz. O calafeto sempre será de sinteco / verniz. O calafeto sempre será necessário. Durante e após 3 dias da aplicação do sinteco, as janelas deverão ser mantidas fechadas, e sem a incidência de luz natural(sol).

Assoalhos - Amostras
Temos amostras de assolahos, rodapés tacos, forros, etc. Maiores informações contatar um dos nossos consultores de venadas pelos telefones (12) 3664 5636 ou (12) 3662 1197, ou envie sua mensagem.

Assoalhos - Manutenção
Apenas pano úmido ou cera de acordo com preferência de cada um. Não utilizar produtos a base de álcool, removedores ou água.

Assoalhos - Tonalidades
A madeira é um produto da natureza, sujeito a mudanças na tonalidade. A verdadeira cor só irá aparecer após a aplicação do verniz. No estado "in natura", ela oxida e fica impossível para o classificador distinguir sua cor final, não podemos assim nos responsabilizar pela tonalidade, visto que madeira é um produto natural e suscetível a essas diferenças. Consultar nossa tabela.

Colocação de Assoalho X Colocação de Tabeiras
Faremos primeiro a colocação do assoalho e posteriormente a tabeira (pedra) (mármore, ardozia, etc.) E indispensável o cuidado do pedreiro com referência a limpeza do serviço, a fim de se evitar manchas na madeira.

Assoalhos - Reparação de Tábuas
Retirando a área danificada: 1 Use a furadeira para fazer um furo de 20mm de diâmetro no centro da rachadura. 2 Posicione a lâmina da serra sobre o furo e corte acima e abaixo, até chegar ao barrote. 3 Faça um furo em cada extremidade da parte serrada. Isso auxiliará na hora do corte. 4 Com a serra, faça outro corte paralelo, a 10 mm do primeiro, a partir dos furos das extremidades. 5 Faça outro corte e retire o miolo. Corte o que restou e retire as outras duas partes das tábua. Pregando a tábua nova: 1 Corte dois sarrafos na largura da tábua. Fixe-os com cola e parafuso ao lado dos sarrafos antigos. 2 Corte a tábua no comprimento certo. Com a plaina, retire o dente inferior no encaixe fêmea. 3 Apoie a tábua em diagonal , encaixando primeiro o macho na fêmea do assoalho lateral. 4 Pregue a tábua nos sarrafos. Para disfarçar os pregos, afunde ? os e amasse para calafetar. Opção com Cavilha 1 Se você usar cavilha ( peça para segurar madeira ), fure a tábua no mesmo diâmetro. 2 Utilize um pincel para preencher os furos com cola especial para madeira. 3 Com o martelo, fixe as cavilhas nos furos. Cuidado para não marcar a tábua. 4 Serre as sobras das cavilhas rente ao piso. Por fim, limpe o excesso de cola com pano úmido. Observação - Não adie muito o concerto. Uma só tábua solta pode causar acidentes ou animar insetos.

Acabamento para Portas de Madeira
Se a porta for de madeira de lei, pode ficar sem acabamento, ao natural, bastando lixar e aplicar cera de carnaúba e, posteriormente, lustra-móveis para conservação; ainda neste caso, é conveniente aplicar um produto selante (base para os acabamentos, atuando como impermeabilizante), que veda os poros da madeira, ajudando a proteger contra intempéries. Uma alternativa para o acabamento é a aplicação de verniz, fosco ou brilhante. ? Para colorir, as tintas do tipo látex acrílico são uma ótima opção, pois filtram os raios ultravioleta. Há ainda a possibilidade de usar verniz com pigmento à base de anilina diluída. ? A aplicação de laca confere à madeira um aspecto plastificado ou até marmorizado, dependendo do tipo de trabalho. ? Num efeito diferenciado, a madeira clareada ou escurecida é fácil de obter. Para clarear, emprega-se ácido muriático, cloro ou água oxigenada. Betume misturado a um produto selante, extrato de nogueira ou cera de carnaúba escurecem o material. Em qualquer um dos processos, o produto deve ser aplicado com suavidade e de maneira uniforme, a não ser que o desejado seja o efeito manchado. Nesse caso, a aplicação é feita com pincéis ou estopa. ? Outra opção de acabamento é revestir com laminado melamínico, de fácil manutenção. ? Para a colocação de vidros, deve-se preferir os temperados. Portas em madeira de boa qualidade dificilmente irão apresentar problemas com cupins, pois, além de sua própria resistência natural, é provável que tenham passado por tratamentos preventivos. Se apesar disso a peça for atacada por esses insetos, a saída é a aplicação de inseticidas com pincel ou por injeção.

Procedimento para Pintura de Porta de Madeira
1 Remova maçanetas, espelhos de fechadura, trincos de segurança e outras peças presas a superfície. 2 Limpe toda a sujeira acumulada, não esquecendo do topo da porta. 3 Durante o trabalho, convém manter a porta aberta, em posição que facilite a pintura nas duas faces. 4 Se não houver áreas descascadas, nem bolhas ou películas soltas, basta lixar a peça e tirar bem o pó. 5 Para corrigir as pequenas imperfeições, use massa para madeira. 6 Remova a pintura antiga, raspando os cantos com cuidado, lixe a porta novamente. 7 Antes de iniciar a pintura, proteja a parede entre o batente com a fita crepe. 8 A porta está pronta para receber a pintura. Obs - Não esqueça de remover a película de tinta fresca nas fendas de dobradiças e parafusos. Para isso, use uma chave de fenda. Tal precaução facilitará o movimento e a retirada da porta em caso de regulagem e consertos.

Tonalidade da Madeira
A variação, nuances e veios existentes nos pisos de madeiras (assoalhos e tacos) são próprios da madeira. Portanto não podem ser considerados como defeito. São detalhes característicos de um produto natural, onde cada peça é única. Este é um dos diferenciais do piso da Gryphu em relação a outros pisos como: carpete de madeira, pisos melaminics e outros, que utilizam corante no verniz para homogenizar a tonalidade. Por isso, qualquer piso de madeira que você adquirir, mesmo que em pequenas quantidades poderá ter variações de tonalidade.

Movimentação da Madeira
Todo tipo de madeira sofre um processo de movimentação, que é próprio da madeira, ou seja acomodação da madeira após a instalação. A intensidade deste processo dependerá de: A) Umidade relativa do ar. B) Condições climáticas (Inversão Térmica). C) Secagem da madeira (recomenda-se madeira seca em estufa). D) Condições que se encontra o contrapiso. E) Largura das réguas utilizadas. F) Qualidade da colocação (recomenda-se mão de obra especializada e treinada para executar a colocação). Como consequência, no disposto acima, podem ocorrer alterações de tonalidade, leve canoamento e pequenas frestas. Estas eventuais alterações não são consideradas defeitos de fabricação e, portanto, não podem ser objeto da garantia.

Limpeza e Conservação do Piso de Madeira
1- Limpe o piso de madeira apenas com um pano seco, aspirador ou vassoura de pêlo. A limpeza com pano úmido provoca a movimentação da madeira, remove o rejunte das tábuas e causa eventuais encanoamentos. Nas madeiras mais claras, a umidade do pano pode provocar manchas pretas no rejunte e em pequenas fissuras na camada de verniz; 2- Não use produtos de limpeza com álcool, querosene ou outros solventes, ou que tenham que ser diluídos em um balde com água. Esses líquido afetam a madeira e o verniz de acabamento. Dependendo da temperatura e da umidade do ambiente podem surgir aberturas no rejunte das tábuas ou tacos. Esse é um fenômeno natural da madeira que procuramos minimizá-lo, secando a madeira em estufas, mas que nunca poderá ser eliminado totalmente. Daí a necessidade de se raspar o piso de tempos em tempos; 3- A necessidade de raspar vai depender da intensidade do uso e da limpeza do piso. Não existe tempo fixo previsto para reaplicar verniz ou refazer os rejuntes. Tudo vai depender de sua conservação e dos cuidados com a limpeza do piso.

Manutenção do Piso em Madeira
Quanto à manutenção, a principal cuidado é evitar a umidade no parquet, inimiga número um da madeira. Ela pode dilatar o taco que, quando volta a secar, tende a deformar e soltar-se. Por isso, nada de pano molhado para limpar o piso; no máximo, úmido, e uma vez por semana. Nos primeiros noventa dias após a instalação, quando a madeira ainda está se acomodando e o verniz encontra-se em processo de cura, recomenda-se apenas flanela seca. Mas a luta contra a umidade da madeira começa na fábrica. Antes do corte, ela vai secar em um estufa, pois tem que chegar a uma porcentagem média de umidade parecida com a da região do país onde será usada. De qualquer maneira, todo cuidado é pouco, pois a madeira muito seca, pode sofrer rachaduras. A madeira por ser um material orgânico (interage com o meio ambiente), se move constantemente. Essa movimentação é resultado da dilatação, quando há mais umidade; e da contração, quando o clima está seco. Por isso as juntas são importantes, pois permitem que este movimento aconteça sem danificar a madeira. Sem elas, os tacos se soltariam. Esse movimento também é proporcional ao tamanho da peça, ou seja, quanto menor ela for, mais juntas terá, e sua movimentação será mais controlada.

Esquadrias - Instruções Importantes
1. Toda esquadria deve receber seladora para sua proteção antes da pintura ou verniz. Portas, Batentes e Guarnições principalmente, devem ser guardadas na posição horizontal em local seco. Se forem apoiadas em pé empenarão; 2. Só retire as cunhas e travessas existentes em suas esquadrias quando já estiverem fixadas e o cimento bem seco; 3. O vão da parede onde sua esquadria será fixada, deverá ser maior que a esquadria, não podendo ser forçada ao encaixar; 4. Verifique se a sua esquadria ficou perfeitamente ajustada e no prumo; 5. Ao chumbar o batente, não coloque as cunhas com muita pressão, evitando o movimento do batente.Siga corretamente as instruções para que suas esquadrias funcionem perfeitamente após a fixação evitando problemas de articulação.

Esquadrias
Dicas Importantes: 1º Se você vai envernizar suas esquadrias e não quer correr o risco de manchá-las de cimento provenientes do reboco, use contra-batentes confeccionados com madeira mais econômica. Eles são chumbados na parede dando condições para o andamento da obra. Posteriormente as esquadrias são cunhadas e chumbadas com espuma de poliuretano, completando com guarnições. Preserve assim a beleza natural da madeira. 2º Para ajudar contra o empenamento de suas esquadrias durante a obra, mantenha-as no máximo tempo possível trancadas e providencie o envernizamento ou pintura das peças o quanto antes, porque assim você estará garantindo melhor condição para elas. 3º Na hora de executar o projeto de sua residência ou qualquer outra construção que envolva o uso de esquadrias de madeira, esteja atento para que elas sejam protegidas por beiral, longe da exposição prolongada de sol e chuva, inimigos numero um da madeira. Se o seu caso necessita de exposição, pense na possibilidade de pintá-las pois com isso você a manterá bonita por mais tempo. O verniz requer manutenção constante e pode estar vulnerável a infiltrações de água. 4º O uso de steins é de grande utilidade para as esquadrias que ficam voltadas para o exterior, é um produto hidro-repelente e que não forma filme, dando mais vida útil às suas peças e diminui o trabalho de manutenção, pois é só passar uma esponja de aço e reaplicar o produto. Existem várias opções de tons de madeira e cores. 5º Durante a elaboração de seu projeto converse com seu arquiteto sobre a possibilidade de ter vãos com medidas padrão. Isso barateia o custo de suas esquadrias. Reserve as peças sob medida para situações especiais ou de destaque. 6º Nas esquadrias instaladas em paredes externas, vale a pena facear a peça pelo lado de dentro do ambiente e deixar a sobra da parede para fora, requadrando-a e fazendo pingadeira revestida de pedra ou cerâmica, com caimento em ângulo para baixo facilitando o escoamento da água das chuvas. Isso ajuda combatendo infiltrações e preservando a esquadria.

Importância das Janelas
A janela ideal é aquela que permite o controle de vazão do ar e da direção do seu fluxo conforme a situação e as necessidades. Pode-se dizer que os parâmetros que caracterizam o desempenho de uma janela em termos de ventilação são: a) Tipo de janela; b) Posicionamento e dimensões relativas das aberturas de entrada e saída de ar; c) Área útil da janela para passagem de ar; d) Possibilidade de controle da área de passagem de ar; e) Possibilidade de direcionamento do fluxo de ar; f) Possibilidade de separação dos fluxos de ar quente e frio. O posicionamento, tipo e as dimensões relativas da janela e suas aberturas que permitem a entrada e saída de ar de um ambiente influem não só na taxa como na homogeneidade da renovação do ar interior. Considerando-se a ação dos ventos, a renovação do ar é maior, de um modo geral, quando a abertura de entrada está colocada na fachada que recebe a incidência do vento e a abertura de saída se encontra na fachada oposta. A abertura de entrada deve estar posicionada perpendicularmente à direção de incidência do vento. Com referência às dimensões relativas das aberturas, o número de renovações de ar é maior quando as áreas de entrada e de saída são iguais. A renovação de ar será melhor distribuída dentro do ambiente, porém, quando a área de entrada for maior que a de saída.

Acabamento para madeiras
Por mais que se utilize madeiras tratadas, é sempre importante que se tomem todas as precauções necessárias contra a exposição excessiva à umidade e ao sol, como já foi explicado. Por isso o ideal é que se use sempre algum tipo de acabamento, como vernizes ou tintas, pois a pintura protege a madeira da entrada imediata de água, assim como de uma degradação superficial. A qualidade de um determinado tipo de acabamento em madeira está relacionada, em maior ou menor grau, com a textura da madeira e com o tipo e quantidade de extrativos eventualmente presente nas células. Madeiras com textura grosseira geralmente exigem aplicação inicial de um selador para evitar uma penetração demasiada da fase líquida do material de acabamento, pois diminuem o excesso de porosidade da superfície, corrigindo pequenas falhas e melhorando o rendimento das tintas de acabamento. Mas, de maneira geral, para madeiras recentes é recomendável o emprego do tratamento anti-séptico, e posteriormente a aplicação de três capas de pintura: uma primeira, uma mão intermediária e o acabamento que ficaria ideal com duas mãos. Na primeira, deve-se tomar o cuidado de utilizar um produto que se adapte à espécie de madeira e com o tipo de anti-séptico usado. Assim, o tempo que se espera de uma boa pintura exposta ao exterior fica entre 3 ou 4 anos. As tintas de acabamento recomendadas para madeira são o esmalte sintético e a tinta à óleo. Esta última vem perdendo lugar para o esmalte sintético, que na verdade é uma variação aprimorada da tinta à óleo, que traz componentes anti-corrosivos e é lavável. *Encontre estes e mais outros produtos em nossa loja. Confira!

OSB
OSB A diferenciação em relação aos aglomerados tradicionais se refere à impossibilidade de utilização de resíduos de serraria na sua fabricação. Além disso, possuem um baixo custo, e as suas propriedades, assemelham-se às da madeira sólida, podendo substituir plenamente os compensados estruturais. Os painéis OSB são produtos utilizados para aplicações estruturais, como forros, pisos,paredes,etc., tendo em vista suas características de resistência e boa estabilidade dimensional, competindo diretamente com o mercado de compensados. SUA UTILIZAÇÃO Pode ser usado para quase todos os usos de chapas de partículas e compensados. Deve-se levar em consideração o fato de que, chapas OSB, se expandem quando são expostos diretamente à chuva forte, ou alta umidade relativa por longos períodos. Contudo, é um produto construído a base de madeira que pode ser destinado a qualquer uso final.Ressalva-se que o OSB pode ser desenvolvido para reunir um grande número de especificações. Atualmente, os usos do OSB são: ? Forro para telhados; ? Base para paredes e pisos em construções residenciais; ? Empacotamento e engradamento; ? Pallets para estocagem a seco; ? Estandes para exibição; ? Armações para mobília; ? Assento e encosto de cadeira; ? Tampos de mesa industriais; ? Painéis de paredes decorativas; ? Miolo para composto destinado a piso de madeira nobres; ? Piso acabado; ? Base para tampo de escrivaninha; ? Para construção de depósitos e tanques; ? Tapumes e divisórias; ? Formas descartáveis para concreto; ? Decks e plataformas; ? Paredes de carroceria de caminhões; ? Chalés rústicos; ? Cercas e janelas; ? Prateleiras e estantes; ? Alma para vigas em I; ? Painéis de apoio estrutural; ? Painéis estruturais isolantes (miolo de espuma); ? Garagens e barracões de ferramentas; OSB é principalmente usado como telhado, parede e base para pisos. É considerado, pelas normas de construção Canadenses e Americanas, como material equivalente ao compensado em aplicações estruturais, e o está substituindo em tais aplicações. Várias razões explicam a assimilação da produção crescente de OSB pelo mercado em relação ao compensado: ? A disponibilidade de toras para lâminas de qualidade tem decrescido substancialmente; ? OSB pode ser feito com espécies baixo custo e toras de baixa qualidade; ? A largura do painel de OSB é determinado pela tecnologia de produção, e não pelo comprimento das toras, como é o caso dos compensados. OSB X Compensado OSB é um produto único, que muitas vezes é confundido com as chapas de partículas convencionais, ou chapas papelão. A diferença significante, é que OSB é um painel estrutural que usa adesivos à prova d'água e fervura na junção das partículas (strands). A chapa OSB é um painel multilaminar, com as partículas da superfície alinhadas no comprimento do painel. Estas chapas são produzidas a partir de toras de baixo custo, em plantas industriais com alto grau de automação, o que leva a um custo de produção inferior ao do compensado, considerando o uso de mesma resina como compensado para uso exterior. ? OSB é um painel de qualidade e versátil, podendo ser usado para diversas aplicações. Ele possui uma excelente resistência em relação ao peso e, ainda, é de fácil manuseio e instalação usando ferramentas convencionais de construção; ? Não apresenta delaminação, espaços internos vazios ou buraco de nó. O processo de manufatura não permite a formação de vazios ou buracos de nós. Modernas técnicas de prensagem e resinas evitam as causas da delaminação. Além disso, os painéis devem apresentar boas ligações internas nos testes de tensão; ? OSB apresenta resistência similar ao compensado.Possui uma maior resistência ao cisalhamento em relação ao compensado, devido a sua formação homogênea (eles não se desfazem sob tensão de cisalhamento). ? OSB causa pouco impacto ao meio ambiente: OSB, comparado com o compensado, é produzido a partir de toras de pequeno diâmetro, espécies de rápido crescimento, ou de árvores de baixo valor comercial. As modernas fábricas são auto suficientes na produção de energia para aquecimento, e são equipadas para atingir as mais exigentes especificações de controle de poluição do ar; ? O painel é de construção uniforme: O painel OSB são produzidos para ter a mesma qualidade das faces em ambos os lados. As fábricas norte americanas produzem um painel com um fundo de tela, que deixa o painel com uma textura áspera em um dos lados, mais apropriado para condições úmidas de trabalho. Além disso, a superfície do painel pode ser lixada; ? Painéis OSB são mais eficientes do que o compensado: O OSB é feito em grandes prensas, de até 3,6 x 7,2m, e portanto pode fornecer uma grande faixa de dimensões de produtos para satisfazer vários usos finais; ? OSB é usinável: OSB pode ser usinado com ferramentas normais de usinagem da madeira. Entretanto, as superfícies devem ser recobertas após a usinagem, por causa da aspereza da superfície entre as partículas strands requererem preenchimento. OSB pode ser também perfurado, escavado e acabado com bordas alisadas; ? OSB não tem emissão de gases mensuráveis: As resinas tanto fenólicas quanto as isocianatos são completamente curadas durante o processo de prensagem, contudo, não há emissão de formaldeído livre do painel acabado. O odor associado ao OSB se restringe somente ao cheiro de madeira recém cortada. Vantagens do OSB A engenharia do OSB foi concebida para oferecer uma resistência mecânica superior, maior versatilidade de uso, grande durabilidade e uma inquestionável trabalhabilidade. O OSB é trabalhado como qualquer outro tipo de madeira: é fácil de manusear e não exigem tratamentos especiais, somente os cuidados exigidos por outros painéis de madeira. Além disso, apresenta bom desempenho na maioria das aplicações nas quais se usam os compensados de madeira. O OSB torna-se uma escolha obrigatória em grande quantidade de aplicações, pela série de vantagens que oferece: - Sem espaços vazios em seu interior; - Sem problemas de nós soltos nem fendilhado; - Sem problemas de laminação; - Qualidade consistente e uniforme - Espessura perfeitamente calibrada (menos perdas); - Resistência a impactos; - Excelentes propriedades de isolamento termo-acústico; - Atrativo a arquitetos e decoradores; - Rigidez instantânea em "framing construction"; - Preço competitivo; - Estabilidade de oferta durante todo o ano; - Esteticamente atrativo a arquitetos e designers.

Tratamento de madeira no ato da compra
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Cupins de madeira seca
O ninho é localizado totalmente dentro de uma peça de madeira, que pode ser um móvel, moldura, batente, rodapé, estrutura de telhado, miolo das portas e forro. O ataque pode ser descoberto pelos grãos que se acumulam junto à peça atacada (é muito difícil perceber o ataque pela superfície externa da peça). Para prevenir o ataque, as peças de madeira devem ser protegidas com a aplicação de um produto contra cupins (Ex: Pentox Super) em todas as superfícies, antes de serem colocadas na construção. Em peças já instaladas, o produto pode ser utilizado em todas as superfícies acessíveis, mesmo que seja necessário abrir perfurações com brocas finas. Caso já haja infestação, e não havendo comprometimento da estrutura, fazer pequenos furos ao longo da peça e injetar o produto.